Зеленые операции на винограде

Зеленые операции на винограде

 Под «зелеными операциями» понимаются агроприемы, проводимые в течение вегетации с зелеными частями куста, а именно с листьями и побегами. В этой статье рассмотрим, в каких случаях целесообразно проведение тех или иных зеленых операций.

 Нормировка побегов винограда. 

Проводя осеннюю обрезку куста, виноградарь, как правило, оставляет запас глазков на случай их частичной гибели во время зимовки. Кроме того, некоторые сорта с низкой плодоносностью почек вынуждают оставлять двойной-тройной запас глазков с целью выбрать побеги с соцветиями из распустившихся почек. Подробнее этот вопрос уже был рассмотрен в статье «нагрузка куста глазками». В итоге весной перед нами куст с множеством начавших рост побегов, которые мы не можем оставить расти, так как это неизбежно приведет к загущению и перегрузке, ненужные необходимо удалить.

 Нормировку побегами стоит проводить в два этапа, первый — на стадии начала роста побегов, второй — при достижении ими длины 10-15см. На первом этапе, называемом иногда «обломкой»,  удаляются все побеги, растущие там, где они не предусмотрены формировкой — на старой древесине штамбов, на рукавах и плечах кордонов, порослевые побеги, растущие от подвоя снизу куста. Также удаляются побеги, неудачно расположенные, которые невозможно будет использовать, например растущие вниз, или упирающиеся в части шпалеры и самого куста. Удаляются все «двойники» и «тройники» — вторые и третьи побеги растущие из того же глазка, что и основной побег. 

 Второй этап нормировки проводится в соответствии с расчетом нагрузки куста побегами, когда на побегах уже хорошо видны соцветия.  Одновременно куст повторно просматривается на предмет наличия ненужных порослевых побегов и двойников. На фото пример двойников, которые удаляются параллельно с нормировкой куста побегами — 

После проведения нормировки побегами, их оставшееся количество должно соответствовать расчетной нагрузке, а расположение оставленных побегов должно обеспечивать их удобное размещение на шпалере без загущения. Рекомендации по приемлемой плотности заполнения шпалеры здесь.

 Прищипка (пинцировка) побегов винограда

Прищипка или пинцировка — это удаление точки роста зеленого побега. К прищипке прибегают в нескольких случаях. По мере роста куста весной и в начале лета может сложиться ситуация, когда отдельные побеги значительно опережают в росте остальные. Это естественное проявление полярности, и особенно часто такая картина наблюдается на кордонных формировках. Применяя прищипку можно более или менее выровнять рост побегов. Практический пример был показан здесь.

Перед вами сильнорослый побег:

Коронка этого побега ближе:

Проведена пинцировка точки роста:

 Позже побег продолжит рост за счет пасынков, которые разовьются в пазухах верхних листьев. 

 Иногда прищипка проводится с целью получения плодоносных пасынков. Это может быть актуально в ситуации, когда заморозок уничтожил основные плодоносные побеги, а выросшие из почек замещения побеги бесплодны. В таком случае можно провести самую «тонкую» прищипку, которую называют ещё «пинцеровкой» — удаление точки роста с оставлением самых мелких листьев. Позже в пазухах этих листьев могут развиться плодоносные пасынки.

 Разумеется, перед проведением прищипки не проводят пасынкование, так как именно за счет пасынков должен продолжиться рост побега.

 Чеканка побегов винограда

Под чеканкой понимается удаление верхушки побега с несколькими мелкими листьями. Чеканка — операция сходная с прищипкой, по сути это более глубокая прищипка. На фото тот же побег, красной чертой показано место, от которого удаляется верхушка побега при проведении чеканки:

При сходстве операции с прищипкой, чеканка преследует другие цели, а именно — временное перераспределение ассимилянтов. Удаляются все недоразвитые листья, которые находятся в возрасте, когда они являются потребителями питания, а не производителями. При этом оставшиеся на побеге органы, в частности соцветия и грозди, получают усиленное питание на какой-то промежуток времени. Учеными установлено, что после проведения чеканки фотосинтез в оставшихся на побеге листьях усиливается. Это явление временное, и длится до того момента, пока побег не продолжит рост за счет пасынков. Чеканку проводят на некоторых сортах перед началом цветения, с целью улучшить завязывание ягод. Проведением чеканки в период набора сахара в ягодах можно добиться ускорения сахаронакопления, однако, ошибки в сроке проведения операции могут наоборот замедлить набор сахара.

Чаще всего виноградари проводят чеканку вынужденно, особенно на простых вертикальных шпалерах, по мере дорастания побегов до верхней проволоки. При этом операция никак не увязана с какими-либо другими целями, кроме остановки роста побега и устранения загущения.

 Пасынкование винограда

Пасынкование — это удаление пасынков, побегов развившихся из летних почек, расположенных в пазухах листьев. Пожалуй, пасынкование — самая популярная зеленая операция на винограде, которая проводится зачастую без осознания сути процесса. По определению пасынкование — это удаление пасынков, именно так операция понимается для многих культур. На винограде же мы можем извлечь из пасынковых побегов существенную пользу. Прежде всего работа с пасынками актуальна для кустов столовых сортов, так как особенности ведения столового винограда, мощные побеги, провоцируют сильный рост боковых ответвлений (пасынков) в течение всей вегетации.

Пасынок на кусте сильнорослого сорта

Кусты технических сортов, как правило, нагружаются так, чтобы наоборот избежать слишком сильного роста, а на слабо- и среднерослых побегах пасынки развиваются слабо.

 Полное удаление пасынков целесообразно в период формирования кустов. Нет смысла затрачивать энергию на рост боковых ответвлений, которые позже всё равно будут удалены. Все силы направляются на рост основного побега. Иногда, при ускоренной формировке, выборочные пасынки могут быть задействованы для формирования из них плодовых лоз, сучков плодоношения или замещения, дополнительных ответвлений куста. 

 На плодоносящих кустах обычно проводится частичное удаления пасынков с оставлением одного или двух листьев. Таким образом можно получить дополнительные листья на побеге, которые являясь полноценными производителями ассимилянтов, и сахара в частности, позволят увеличить нагрузку и соответственно урожайность куста. Частично вопрос затронут также в разделе о нагрузке кустов. 

Удаление верхушки пасынкового побега с оставлением двух листьев

 

Удаление верхушки пасынкового побега с оставлением одного листа

Полное удаление пасынка на том же побеге

 Если пасынки всё же удаляются полностью, то на ранней стадии развития можно удалять их просто выламывая пальцами, если же имеем дело с пасынковыми побегами более крупными, как показано на фото, лучше вырезать их секатором, чтобы не травмировать зимующую почку расположенную рядом. 

 После удаления верхушки пасынка, если на нём остался один или два листа, вскоре в пазухах этих листьев начнут расти новые побеги — пасынки второго порядка. Чаще всего их удаляют полностью, или проводят прищипку, оставляя один лист. Конкретные методы работы с листовым аппаратом куста виноградарь выбирает, основываясь на многих факторах. Учитывается нагрузка побега урожаем, конструкция шпалеры, плотность заполнения шпалеры и даже срок созревания урожая. Для сверхранних и ранних сортов обычно нет смысла работать с пасынковыми листьями второго порядка, лучше оставить по два листа на первом порядке, а пасынки второго порядка удалить полностью. С поздними сортами, возможно, есть смысл работать с листьями пасынков второго порядка и удалять старые отработавшие листья с основного побега, тем самым добиваясь омоложения листовой массы куста и максимальной производительности фотосинтеза.

 Надо сказать, что описанные операции не являются строго обязательными в виноградарстве, но это эффективный способ управления кустом и возможность добиться наилучших результатов, который при этом потребует много ручного труда.

Стоит затронуть здесь ещё одну особенность пасынковых побегов. Ученые установили, что почки пасынков имеют лучшую зимостойкость и более высокую плодоносность в сравнении с почками основных побегов. Возможно, причина в том, что глазки пасынковых побегов формируются позже основных, в более тёплое время года, при лучших погодных условиях, и этим может быть обусловлена их высокая плодоносность. Такие особенности пасынков могут помочь виноградарям получить больший урожай на сортах с низкой плодоносностью почек, или же при выращивании винограда в неблагоприятных погодных условиях. 

Удаление старых листьев на винограде. 

Эта операция не является обязательной и мало кем проводится. Тем не менее, раз уж мы коснулись темы использования пасынковых листьев, стоит коротко сказать и об этом. Виноградный лист способен активно работать на благо куста, примерно 40-50 дней от момента развертывания, то есть производить органические соединения в результате фотосинтеза. Позже производительность его сильно снижается. Уже ко времени начала цветения, листья расположенные ниже соцветий можно удалить. Это улучшит проветривание соцветий, движение воздуха с массой пыльцы в нём благоприятно для опыления, соцветия быстрее высыхают после дождей, значит меньше подвержены болезням. С той же целью, улучшения проветривания, убираются листья вокруг уже сформированных гроздей, эта операция является эффективным агроприемом для предупреждения заражения ягод такими болезнями как оидиум и гнили.

Позже старые листья могут быть удалены и выше по побегу, но это допустимо только в том случае, если им на замену уже выращены листья пасынков. Если используются 1-2 пасынковых листа на каждом узле, то старые листья обычно не удаляют, если больше, то удаление отработавших листьев имеет смысл, в первую очередь с целью недопущения загущения куста. 

Таким образом, используя листья пасынков, со временем постепенно заменяя ими состарившиеся листья основных побегов, можно поддерживать производительность листового аппарата куста на высоком уровне вплоть до осени, что безусловно благоприятно скажется на сахаронакоплении урожая. Для эффективной работы с листьями требуются знания и опыт, все действия должны быть осознанными. Как я уже говорил в других статьях, молодые листья являются потребителями ассимилянтов до того момента пока не достигнут размера как минимум 50см²,  поэтому бездумное удаление старых листьев и замена их молодыми, несформировавшимися, может только навредить кусту и урожаю!

• Главная
• Зелёные операции

Для чего и когда осуществляется обрезка

В условиях укрывного виноградарства предпочтительнее проводить

• перед зимой такая процедура необходима для формирования лозы;
• в летний период обрезка направлена на работы по прищипыванию и пасынкование.

Обрезка винограда в летний период чаще всего проводится для сокращения растраты сил растения на формирование свежих отводов.

Обрезка виноградника летом также позволяет подкорректировать рост куста и сбалансировать объемы плодоносной и пустующей лозы. Большое количество плодоносных стрелок всегда является гарантией обильного урожая, но ягоды в этом случае нередко могут быть мелкими и с низкими вкусовыми показателями, что обусловлено недостатком питательных веществ.

Другими словами, летняя обрезка носит профилактический характер и помогает винограду легче перенести период активной вегетации. Кроме того, ухоженное растение меньше поражается болезнями и различными вредителями.

Комплекс мероприятий, которые направлены на увеличение плодоносности винограда, следующий:

• прищипывание, или удаление верхушечной части побега для ускорения развития оставшегося участка ветви;
• чеканка, или удаление значительной длины побега после прекращения его активного роста с целью перенаправления питательных веществ на междоузлия и виноградные кисти;
• пасынкование, или удаление побегов второго порядка для улучшения питания плодоносящих побегов;
• прореживание, или удаление засохшей листвы и лишних побегов, что позволяет увеличить площадь проветривания растения и освещение гроздей.

Очень часто необходимость проведения летней обрезки возникает, если виноградник подвергся повреждению таким природным явлением, как град.

Сроки летней обрезки винограда зависят от климатических условий в регионе культивирования, а также сложившихся погодных условий и состояния растения. Точные даты проведения зеленых работ определяются в каждом конкретном случае индивидуально.

Подрезка винограда и формировка плодового звена

Теперь непосредственно про операцию формировки. У винограда прочная, но рыхлая и пористая по структуре древесина., так что секатор возьмём очень острый

Это важно. Годятся либо старые советские секаторы из стали высокой марки, либо немецкие или голландские

Дешёвый секатор измочалит древесину, приведя к большим потерям сока и незаживающим ранам – благоприятной среде для развития болезней на кусте.

Фотография подрезки винограда

Кроме того, помните, что лозы нужно резать не над самой почкой, а чуть выше. Это называется — резать по междоузлию. Она рыхлая и зимой морозы по порам легко доберутся до почки. Многолетнюю древесину режем, как любое другое дерево ,не оставляя пеньков.

Основной элемент летних операций с виноградом – формирование плодовых звеньев. Плодовое звено состоит из двух лоз. Одна короткая, другая длинная. Из короткой растут зелёные побеги, которые в следующем году станут лозами. Из длинной вырастут зелёные побеги, которые принесут в этом году урожай. Осенью, после снятия урожая, длинная лоза удаляется от самого основания.

формирование винограда в первый год выращивания плодового звена сводится к следующему:

• Среди вызревших плодовых побегов – лоз выбираются наиболее сильные (толще карандаша) и разбиваются по парам, чтобы росли близко друг к другу.
• Одна из них обрезается коротко, оставляем 2 или 3 почки, другая – длинно, около 8-9 почек. Первая несёт будущие лозы, вторая – будущий урожай.
• Осенью второго года длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается. Из выросших лоз у короткой выбираем сильнейшие две, третью удаляем. Формируем таким же образом. Одна – длинная плодовая, другая – вегетативная короткая. Её ещё называют заместителем.

Фото формировки винограда

И такую операцию повторяем из года в год. Это гарантирует вам стабильный урожай, не позволив кусту зарасти. Каждый год поддерживаем этот баланс. Как видите, с плодовым звеном ничего сложного, начинающий виноградарь легко справится. Мало того, мы фактически разобрали с вами первый тип формировки – рукав.

Формируем веер, оставляя более двух плодовых звеньев, направляя их в разные стороны. Количество плодовых звеньев определяем, исходя из наличия свободного пространства. Как правило, одному рукаву требуется около 0.7 метров на шпалере. Таким образом, при расстоянии от трёх с половиной метров мы можем позволить себе пятирукавный веер.

А теперь формируем штамбкордон

• Выбираем самую мощную ветку, на длине в метр-полтора оставляем 5-6 пар лоз – будущие плодовые звенья.
• Обрезаем всё, что растёт ниже.
• Формируем наверху плодовые звенья, как было указано
• Заместителей для штамба оставляем большее число, но более короткими, чем для кордона.
• Если ведём штамб, подвязываем к мощной опоре, пока не сформируется толстый ствол, способный выдержать нагрузку листвой и урожаем.
• Кордон подвязываем параллельно земле, приподняв до 10-20 сантиметров, ведём таким образом. Так обеспечим ему проветривание нижней части древесины, препятствующее заплесневению и загноению, особенно в зимний период

На фото, подвязанный куст винограда

Сколько оставлять побегов

Даже самый опытный виноградарь не сможет сказать, сколько побегов следует оставлять на винограде. Здесь необходимо ориентироваться на особенности развития и состояние здоровья растения. Также можно ознакомиться с подробным описанием выращиваемого сорта винограда, в котором указывается оптимальное количество зеленых побегов на один куст. Эти данные получают путем практических испытаний для каждого сорта. К примеру, среднее число побегов на кустах винограда столовых видов составляет 30 штук.

Сильное разрастание куста является бесполезным

В случае сильного разрастания куста при котором наблюдается вырастание огромного числа листьев, а также уплотнение ветвей, следует увеличить нагрузку побегами, поскольку процесс роста является бесполезным. При этом чрезмерное число побегов на винограде тоже является лучшим вариантом, поскольку происходит:

• сильное разрастание гроздей;
• ослабевание и недостаточное наливание плодов. К тому же, ягоды будут достаточно маленькими, а их вкусовые качества будут низкими и характеризоваться кислым привкусом;
• повышение риска развития заболеваний;
• снижение иммунитета растения, которое становится слишком чувствительным к вредителям и патогенных микроорганизмам;
• снижение устойчивости к агрессивным факторам внешней среды.

Обрезка винограда летом

Можно ли обрезать виноград летом от ненужных побегов? Этот вопрос интересует многих, кто только начинает выращивать этот плодовое растение у себя на дачном участке. Так зачем же требуется обрезка в летний период, что она дает?

Главное положительное качество обрезки винограда летом состоит в том, что эта процедура позволяет сильно повысить количество урожая, а также улучшает его качество.

При помощи летней обрезки можно добиться следующих положительных условий:

• летняя подрезка обеспечивает нормальный доступ повышенного количества воздуха и солнечного света к завязи;
• защищает от различных болезней (к примеру, фузариоза), а также от пагубного воздействия вредителей;
• направляет полноценное питание к кистям;
• удаление лишних побегов формирует куст на следующий год.

Однако у этой процедуры имеется один недостаток – ей требуется заниматься в течение целого сезона.

Летнее обрезание кустов рекомендуется выполнять для виноградников, которые преимущественно выращиваются в средней климатической полосе. Именно здесь растения испытывают недостаток в солнечном свете и тепла.

Формировка с усилением плодового звена

Для усиления используются две плодовые стрелки, вместо одной. Они подвязываются к одной шпалере горизонтально. Усиление достигается за счет того, что выращивается сразу две лозы по 6-8 глазков. Потом можно будет выбрать самые сильные побеги, которые принесут максимальный урожай. Неподходящие побеги нужно удалять как можно раньше, чтобы не перегрузить куст. Желательно не переборщить с обрезкой винограда. Раны на винограде заживают долго и ослабляют питание близлежащих глазков.

В качестве сучков замещения используют побеги, которые находятся у основания плодоносной стрелки. От второй лозы избавляются полностью. Тут тоже можно столкнуться с проблемой удлинения рукава. Для обновления многолетней лозы используют зелёные побеги, которые появляются весной из спящих почек.

У подобного выращивания винограда есть еще один плюс. Его удобно укрывать на зиму. Достаточно осенью, после обрезки, уложить лозы на землю и покрыть полиэтиленовой плёнкой.

Усиленное звено можно сформировать вместе с отдельным сучком замещения. Тогда качество обновлённой лозы увеличивается, а куст может плодоносить в несколько раз эффективнее.

Общая информация, понятия

Побег – это часть растения, включающая в себя стебель и прорастающие на нём листья и почки. В виноградарстве под побегом следует понимать лозу со всеми её частями.

Побег является основой, на которой происходит формирование соцветий и ягод. Именно по этой причине так велика его роль во всех вопросах роста и развития винограда.

• Побег винограда имеет следующие элементы:
• Основной побег.
• Пасынок – стебель, развившийся из основного побега.
• Черешок листа – узкая часть листа, участок соединения его со стеблем.
• Зимующая почка – зачаток, который прорастёт в виде пасынка после зимовки.
• Усик – видоизменённый стебель, представляющий тонкий, длинный и вьющийся побег с междоузлиями большой длины. Несёт функцию фиксации растения в определённом положении.

Побег замещения – это коротко подрезанный однолетний побег с 2—4 глазками.

Он используется для подготовки качественной лозы, которая даст урожай в следующий сезон. В разговорной речи виноградари используют понятие сучок замещения. Часто, это наименование равносильно понятию побег замещения. Часть виноградарей различает их смысловую нагрузку. Чаще всего сучок – это очень короткий стебель.

Строение куста винограда с названиями частей

Кроме того, при рассмотрении вопросов, касающихся побегов необходимо иметь представление о ещё нескольких основополагающих понятиях:

• Рукав куста – многолетние лозы, достигшие длины более 40 см, отходящие от головы куста.
• Плодовое звено – лоза, служащая средством получения урожая. В зависимости от способа формировки может состоять из двухлетнего рожка, плодоносной лозы и сучка замещения, или только из рожка и стрелки.
• Рожок – короткая многолетняя лоза (менее 40 см).
• Плодоносная лоза или стрелки плодоношения – сильная молодая однолетняя лоза с 5—12 глазками, на которой развиваются грозди.
• Формировка куста – ежегодная процедура определения и организации структуры, формы, нагрузки и размера растения.
• Обрезка куста – удаление всех лишних образований (побегов, листьев, соцветий, глазков).
• Нагрузка побегов – понятие, которое отображает реальное количество побегов на кусте. Используется для определения оптимальных объёмов урожая при сохранении качества плодов и здоровья самого растения.

Стрелка плодоношения и старый рукав

Технологии подрезки виноградных кустов

Молодые неопытные виноградники сразу же сталкиваются с огромной путаницей, непонятной классификацией технологий. Сложность состоит сначала именно в том, чтобы разобраться в каждой технологии обрезки, ведь многие смешивают все в одну непонятную кашу.

Стоит сразу разделить, что обрезка винограда разделяется на несколько типов, смотря на то, что будет обрезаться на виноградном кусте.

Так существуют такие подвиды этой технологии:

1. Определение нагрузки глазками.
2. Определение количества стрелок.
3. Определение нагрузки побегами.
4. Определение количества соцветий и гроздей.

Иногда для нормирования приходится удалять побеги с ягодами

Зеленые операции на винограде. Нормировка урожая

В июне необходимо провести следующую операцию – нормирование куста урожаем и побегами. Вообще-то, это две разные операции и на промышленных виноградниках нагрузке кустов уделяется очень большое внимание. В учебниках и рекомендациях можно найти довольно-таки сложные математические формулы, по которым определяют, сколько можно оставить побегов или гроздей на кусте. Эти расчеты учитывают массу факторов – сорт, формировку куста, его возраст, урожай прошлого года, перезимовку и прочее. К тому же, в разных почвенно-климатических районах методика определения оптимальной нагрузки куста разная. В наших белорусских условиях этим еще никто не занимался, да и в домашних условиях вряд ли кто-нибудь будет этим заниматься. Но тем не мене, некоторые правила все же стоит знать и применять.

• На одном зеленом побеге должна располагаться только одна гроздь. Многие сорта могут образовывать на одном зеленом побеге от 1 до 4 гроздей, к сожалению, такого количества гроздей виноград в открытом грунте не вытянет. Поэтому оставляют только одну, особенно если сорт способен к формированию крупных гроздей (Алешенькин, Агат донской, Тимур и др.). Это правило не касается неукрывных сортов. У таких сортов грозди некрупные и сорта намного лучше приспособлены к нашим почвенно-климатическим условиям, что выражается в полноценном наливе и формировании всех гроздей.
• Чем моложе куст, тем меньше на нем оставляют гроздей. В первое плодоношение оставляют 1-2 гроздочки и только через несколько лет нагрузку дают “по максимуму”.
• Удаление лишних гроздей должно проходить, чем раньше, тем лучше. Удаление соцветий до цветения – не уменьшит количество урожая (т.е. если кусту положено в этом году дать 5 кг урожая, то это может быть 20 кистей по 250 г. без прореживания или 8-10 кистей по 500 г. с прореживанием). Но удаление лишних кистей в более поздние сроки, особенно когда ягоды стали крупнее 3-5 мм, приведет к потере урожая.
• Слабые побеги, те которые значительно отстают в развитии от других необходимо удалить. Такие побеги, в принципе, способны дать хорошую гроздь, но это вовсе необязательно. Слабый побег будет всегда находиться в тени более высоких и лучше развитых соседей по лозе, поэтому возможностей обеспечить питательными веществами гроздь, и сделать запасы, что бы хорошо перезимовать, у него немного. Удалив такие побеги, мы переключаем питание, которое шло на них, на другие более сильные побеги, которые дадут нам полноценный урожай.
• Частично можно удалить бесплодные побеги. Все бесплодные побеги удалять нельзя, такие побеги работают на куст, формируя запас питательных веществ, в тканях многолетних частей и корневой системе. В разной литературе приводятся разные цифры, сколько необходимо оставить бесплодных побегов. Это зависит от сорта, условий и прочего, но, в среднем, оставляют 1 бесплодный побег на 2-4 плодоносных.
• Удаляются все зеленые побеги, растущие не на своем месте. Сильная обрезка винограда приводит к тому, что просыпаются спящие почки в многолетней древесине и подземного штамба. Это нормальное явление. Зеленые побеги из этих почек называются жирующими (если из многолетней древесины) и порослевыми (из почек подземного штамба). Порослевые и жирующие побеги крайне редко бывают плодоносными, поэтому дополнительный урожай вам не принесут. Но, в то же время, будут способствовать сильному затенению куста и непродуктивному расходованию питательных веществ куста. Поэтому, если подобный побег вам не нужен для продолжения формирования куста, он обязательно удаляется. Очень активно эти побеги появляются весной, в течение лета – менее активно. Чем раньше произойдет выломка жирующих и порослевых побегов, тем лучше.

Уважаемые читатели, полагаю вы не воспримите эту операцию, как “выламываю все, что вижу”. Действительно удалить следует много лишних побегов. Но будьте очень внимательны, определяя его как “нужный” или “лишний”.

Когда проводить обрезку и как формировать куст

Процесс прищипывания и удалений молодых побегов обычно длиться на протяжении всего летнего сезона. Работы будет много, но зато и результат обязательно вас порадует. Для получения качественного урожая нужно придерживаться следующей схемы:

• В июне нужно заняться удалением молодых побегов. Это позволит основной лозе получать все питание полностью. В этот же период нужно проводить обрезку побегов, оставляя по три почки на каждом;
• С наступлением июля нужно начинать удалять пасынки;
• А когда придет , наступает этап чеканки.

Правильная формировка виноградного куста сможет облегчить уход за ним в будущем, а также положительно скажется на урожайности. Существует два основных способа формирования куста: бесштамбовая и штамбовая формировка.

Бесштамбовое формирование лозы применяется на тех территориях, где из-за низких температур приходится укрывать виноград на зиму, пригибая ветви к земле. Ветви куста (2-6) располагаются в форме веера, отходя в разные стороны. Обрезка происходит следующим образом:

• За первый год при хорошем уходе может вырасти от двух до четырех побегов;
• На второй год нужно ставить лишь 2 лозы, обрезав их на три глазка. Другие побеги обрезаются. Растение подвязывают к натянутой шпалере;
• На третий год вы оставляете уже четыре самые лучшие ветви, так чтобы по две из них были направлены в разные стороны. Обрежьте их до 50-60 см. и уберите другие побеги;
• С наступлением четвертого года развития на каждой плодоносной лозе должно быть до 15 почек.

На территории, где не требуется укрывать виноград на зиму, чаще используется штамбовая формировка. При таком типе формирования развитие куста идет в более естественном виде. К положительным сторонам этого способа можно отнести следующие моменты:

• Это способствует тому, что виноградные грозди вырастают больших размеров;
• Растение получает достаточное освещение и проветривание, повышается его морозостойкость;
• Риск возникновения болезней (милдью, серая гниль) снижается;
• Диаметр побегов увеличивается.

Зеленые операции на винограде. Прореживание гроздей

Следующая операция, которой стоит уделить внимание – прореживание гроздей. Обращали ли вы внимание на то, что ягоды у винограда в магазине или на рынке одна в одну, все одинаковой формы и размера, и нет совсем мелких ягод. А на кустах такие грозди не получаются (даже в теплицах). Все очень просто. Мелкие недоразвитые ягоды на “магазинных гроздях” были удалены еще на винограднике. Когда ягоды становятся размером с горошину и крупнее, уже четко видны ягодки, которые сильно отстают в развитии (неопыленные и прочие). Эти недоразвитые ягоды можно удалять. Аккуратно ножницами с длинным режущими лезвиями, но тупыми концами, всю мелочь вырезают прямо на кусте. Этим мы улучшаем не только внешний вид грозди, но и избавляемся от лишних “едоков”. Пусть питание, которое предназначалось недоразвитым ягодам, пойдет в более крупные. Так вкуснее будет!

Грозди можно прореживать до начала созревания ягод.

Полив в июне

Обильный полив, с использованием минеральных удобрений и органики необходимо произвести во второй декаде июня, т.е после цветения. Оптимальным графиком полива виноградника считается один раз в две недели (в условиях засушливого климата частоту орошения можно увеличить). При этом для полноценного питания молодого куста достаточно 2-3 ведер воды, которые вносят непосредственно в лунку, подготовленную вокруг куста. Очень удобно отступив 50 – 70 см от линии ряда сделать канавку с обоих сторон ряда на пол-штыка лопаты и поливать, и вносить удобрения в неё.

Сроки проведения обрезки

В июне обычно обламывают молодую поросль и подвязывают плодоносную лозу. Это позволяет каждому растению равномерно распределить нагрузку завязывающихся гроздей и пустых побегов. В этом месяце производится закладка сучков замены, чтобы на следующий год на их месте появились плодоносящие отводы.

В июле, после цветения, рекомендуется удалять пасынки, опрыскивать и удобрять виноград. Подкормка придаёт урожаю сладость и сахаристость, а обрезка обеспечивает высокую урожайность и в будущем году.

В августе обычно проводят чеканку молодых побегов. Кроме того, опытные садоводы удаляют часть верхних корней, это стимулирует жизнедеятельность нижней части корневища.

Усики винограда можно удалять ежедневно или не делать этого совсем. По своей природе виноград очень похож на лиану, у которой усики играют роль крепления. Если вы подвязываете кустарник, то усы можно удалить полностью.

Как вы уже поняли, летом виноград необходимо подрезать до и после цветения. Даже в тот момент, когда уже появились грозди, рекомендуется проводить удаление лишних побегов. Для начинающих садоводов стоит более подробно рассказать о каждом этапе летней обрезки винограда.

Ошибки при поливе

Главная ошибка начинающих виноградарей кроется в недостаточно поливе. Экономить воду, поливая виноград не стоит. При небольшом количестве воды или излишнем распылении, увлажняется только верхний слой почвы (до 15 см). В итоге растение не получает необходимой влаги. Вся вода испаряется с поверхности, образовывая твердую корку, препятствующую поступлению кислорода к корням.

При качественном поливе земля должна быть увлажнена на глубину до 40 см. Именно поэтому при планировании виноградника желательно сразу прокладывать систему подземного капельного орошения.

Вторая распространенная ошибка — полив растений водопроводной или колодезной водой. В данном случае слишком низкая температура воды приводит к стрессу. Лучше всего использовать для полива воду из специальных баков.

Какое количество побегов оставлять на плодоношение

Для взрослого куста считается нормой оставлять 8-12 побегов на 1 погонный метр виноградной лозы плодоношения.

То есть если у вас одноплоскостная шпалера, и кусты посажены через 2 метра, то на куст вы должны оставить 16-24 побега.

На молодых, растущих кустах (до 5-и летнего возраста) необходимо оставлять следующее количество побегов: допустим в 1-й год вы посадили саженец с двумя побегами, на 2-й год вы должны вырастить куст в 2-3 раза большим количеством побегов, чем в предыдущем году (4-6 побегов, все зависит от мощности куста). На 3-й год снова увеличивайте количество побегов в 2-3 раза, и так до 5-го года.

В 5-и летнем возрасте куст считается взрослым и каждый последующий год остается одинаковое количество побегов, приблизительно 30-50 штук (все зависит от самого куста, может быть и меньше, если расстояние между кустами меньше).

Еще одно условие по формированию куста — на рукавах до первой проволоки шпалеры (на 20 см ниже первой проволоки шпалеры), лозы должны быть чистыми. Все выросшие в этом месте побеги должны быть удалены. Первый побег 20 см ниже проволоки – это будет сучок замещения на следующий год.

Рекомендация: если в прошлом году ваш виноградный куст был перегружен, то в этом году оставьте количество побегов меньше. Это делается для того чтобы куст смог восстановить силы.

Когда вы удалите все слабые побеги, двойники и другие побеги, посчитайте оставшееся количество побегов, оно должно быть не более 30-50 штук на взрослый куст.

Видео — Виноградник Обломка побегов

Соблюдайте правильную формировку виноградного куста и старайтесь не перегружать растения лишними побегами.

Удачных вам урожаев!

Различные виды формировок

• Штамб

Живёте там, где зимние морозы не представляют особой опасности, или у вас растёт морозоустойчивый сорт. Тогда выбирайте штамб. Он требует изначально немного больше усердия, больше места, но урожай принесёт несравненно большие, нежели другие формы. Это обусловлено большим запасом питательных веществ ствола дерева, коим вы будете вести ваш виноград. Ветки от него растут на высоте человеческого роста, не нуждаются в подвязках к шпалерам. Доказано, что штамбовые формы поражаются болезнями гораздо меньше. Штамб красив, вынослив, урожаен, но нетерпим к морозам, требует очень много места.

Все другие формы – бесштамбовые, позволяющие укрывать наших зелёных питомцев на зиму. Здесь уже имеет значение, сколько места вы хотите определить под одно растение.

Фото штамбовой формировки винограда

• Рукав

Занимает меньше всего места. По сути, это ветка, исправно дающая плодоносящие лозы. Рукав прост по формировке, но, не имея достаточного запаса питательных веществ, быстро истощается, что требует частой замены его новым растением. Больше десяти лет рукавные формы не живут. Кроме того, если штамб требует много работы на начальном этапе, то рукав придётся чекрыжить постоянно, иначе быстро зарастёт.

• Веер

Это куст из нескольких рукавов. Обычно пять-шесть веток по разные от корня стороны. Урожайность увеличивается, увеличивается занимаемое одним кустом пространство, увеличивается срок эксплуатации одного растения. Веер имеет больший запас питательных веществ, обладает большим иммунитетом, не так нежен, как рукав.

• Кордон

Фактически кордон это штамб, который ведётся вдоль земли, как стланцевая форма. Такое формирование куста винограда очень близко к штамбу, но требует больше ухода. Ввиду близости к почве, кордон чаще подвергается заболеваниям. Но более зимостоек, может укрываться, однако места занимает тоже много. Чуть менее урожаен. Но среди зимостойких форм — это самая урожайная. Кордоны бывают односторонними и двусторонними, то есть ведутся от корня в один или два ствола. Двусторонний кордон требует больше места.

На фото вертикальный кордон для винограда

Есть ещё высокоштамбовый кордон, сочетающий в себе эти две формировки. Подходит для покрытия обширных площадей в южных регионах. Самая урожайная форма, дающая несколько центнеров отличного качества урожая, тень и прохладу на весь двор.

Что нужно помнить при выборе формы:

• Климат вашего участка. Тёплые зимы – выращиваем штамб, наиболее выгодную форму.
• Мало места – растим рукав, от метра до трёх между кустами – веер или односторонний кордон, более трёх метров между растениями – двусторонний кордон.
• Чем больший запас многолетней древесины – тем больший урожай несёт растение.

Переформировка старых кустов

Но это всё касается молодых кустов. А что делать со старыми, запущенными вениками, в которые часто превращаются мощные кусты при неумелой формировке или её отсутствии? Как подрезать виноград не с нуля? Сначала вырезаем всю старую древесину, из которой не растут лозы. Ужа легче. Освобождаем низ куста, чтобы там мог гулять свободно ветерок. Удаляем все тонкие лозы.

Вырезаем все лозы, растущие из нижних частей веток, направленные вниз. Выбираем не более трёх-четырёх мощных, хорошо вызревших лоз, они станут будущими заместителями. Всю остальную шевелюру безжалостно вырезаем. Далее, исходя из пространства, определяем, сколько плодовых звеньев мы оставляем на нашем кусте. Вот теперь наш дикий куст стал культурным.

Если же старое растение, наоборот, захирело от безжалостной неумелой обрезки, удаляем все тонкие побеги, кроме одного, самого мощного. Его мы определили в заместители, из него будем растить наши будущие плодовые звенья, но уже в будущем году. Этим летом куст должен собраться с силами, вызреть, нарастить корневой потенциал.

Запушенные или неправильно формируемые кусты больше болеют, прежде чем выйти на нормальный уровень плодоношения, им нужно восстановить свою устойчивость к болезням. Учтите это, облегчив следующие два-три года их нагрузку урожаем. Возможно, у очень слабых кустов нужно будет вообще оборвать все цветы в следующий после переформировки год. А совсем чахлые резонно совсем выкорчевать и посадить молодое растение. Ежели это какой-то важный сорт, то лучше размножьте его черенками – виноград очень легко черенкуется.

Формировка винограда по шагам:

1. Определяем, сколько места и где мы выделяем винограду. Для беседке – делаем штамб или кордон, для шпалеры – кордон или веер. В теплице – ограничимся рукавом.
2. Всегда режем лозы по междоузлию и острым секатором. Виноград особенно чувствителен к качеству инструмента.
3. Создаём плодовое звено, постоянно выбирая две лозы каждый год, из одной растут плодовые плети, из другой вегетативные.
4. В зависимости от формы создаём одно, два и более плодовых звеньев – рукавов.
5. Штамб и кордон выращиваем так, что плодовое звено формируется не у основания куста, а на конце многолетней ветки.
6. На протяжении лета подвязываем побеги к шпалере.
7. Осенью, после сбора урожая, лозу с плодовыми плетями обрезаем, на вегетативной ветви оставляем две вызревшие новые лозы, одну обрезаем коротко на 2-3, другую на 8-9 почек.
8. Повторяем то же самое на следующий год, следим, чтобы куст не зарастал.
9. Старые кусты обрезаем от слабых побегов, нормируем нагрузку, исходя из общего его состояния.

Нормировка урожая

По результатам цветения нужно приступать к нормировке урожая. От количества оставленных на лозе кистей напрямую зависит качество ягоды: ее сочность, сладость, величина и даже срок вызревания. При этом одинаково отрицательно может сказаться не только переизбыток гроздей, но и их недостаток. Поэтому производить нормировку необходимо в строгом соответствии с расчетами.

Сложность нормировки заключается не только в сортности винограда, но и в условиях ухода: своевременные подкормки, количество и качество полива.

Если на винограднике не предусмотрено капельного или подземного орошения, при нормировании сортов с крупными гроздями (более 1,5 кг), то желательно оставлять на один побег одну гроздь при длине побега 1,5 – 2 метра. Столовые сорта предполагают получение до 4 кг ягод с 1 м2. При посадке по схеме 2х2 м с можно собрать до 16 кг ягод с куста.

При нормировке важно отобрать только самые хорошие грозди, учитывая не только размер, но качество опыления. К концу июня данный показатель можно заметить невооруженным взглядом.

Подвязка винограда

В первой декаде июня производят вторую по счету подвязку молодых виноградных лоз. Данная процедура относится к числу обязательных, так как:

• подвязанные побеги не обломаются во время непогоды;
• подвязка задает нужное направление росту молодому побегу;
• проводить зелёные операции гораздо удобнее, если все лозы упорядочены и находятся на своем месте.

Кроме того, июньская подвязка позволяет выявить и удалить пропущенные во время майских зеленых работ слабые побеги. Они не дадут хорошего урожая, но будут отбирать у растения так необходимые ему питательные вещества.

Пасынкование в июне

Для получения хорошего урожая пасынкование придется производить все лето начиная с июня. Пасынки — это дополнительные молодые побеги, образовывающиеся в пазухах листьев. Пасынки сильно загущают куст, что способствует развитию болезней и появлению вредителей. Кроме того, пасынки забираю на себя часть питательных веществ, которые лучше перенаправить на формирование урожайности куста. Пасынки полностью удаляются из зоны соцветий перед цветением, что способствует хорошему цветению и как результат – хорошему опылению. Выше по побегу пасынки прищипываются с оставлением 1-2 листа.

Виды обрезки сформированного виноградного куста

Когда куст сформирован, нужно знать, как ухаживать за виноградом летом, проводя необходимую обрезку. Для этого существуют несколько способов:

• Прищипка проводится до того, как на растении начнут распускаться цветочки. Нужно отщипнуть пальцами верхнюю часть свежего побега, чтобы не дать ему уйти в рост;
• После цветения обязательно проводиться обрезка пасынков. Это необходимо для того, чтобы не было загущения. Для этого удаляется отросток, который начинает развиваться в листовой пазухе. Чтобы не дать возможность на этом месте вырасти другому пасынку, обрезайте только его верхушку. Такую процедуру нужно проводить еженедельно;
• Когда лето подходит к концу, нужно проводить обрезку, которая называется чеканка. Принцип чеканке похож на прищипку, но в данном случае следует избавляться приблизительно от 35-40 см. побега, оставляя до 13-14 листьев. Это будет способствовать более активному созреванию ягод. Торопиться с чеканкой не стоит. Слишком ранее ее проведение лишь стимулирует рост ненужных пасынков.

Узнав, как правильно обрезать виноград, мы сможете обеспечить вашим посадкам отличный уход. Это повысит жизнедеятельность кустов и увеличит вероятность получения отличного урожая.

Зеленые операции на винограде. Прищипывание

В первой половине июня придет время для проведения следующей “зеленой” операции – прищипывание – удаление верхушки с коронкой листьев (рис. 14). Срок проведения – за 1-2 дня до начала цветения, но не позднее начала цветения. Главная цель этой операции  – усиление опыления, улучшение завязываемости ягод и снижение осыпаемости завязи.

Прищипывание побегов рекомендуется для сортов с крупной рыхлой гроздью, склонных к горошению ягод (Алешенькин, Тукай, Жемчуг Саба и др.) или с функционально женским типом цветка (Мадлен Анжевин, Лора, Виктория и др.).

Техника проведения этой операции проста – обрываются верхние 3-5 см побега с молодыми несформированными листочками и верхушкой (коронкой). Прищипывают обычно все сильные и плодоносные побеги на плодовых стрелках, побеги на сучке замещения – не прищипываются.

После прищипывания активно идут рост пасынки, поэтому что бы из одного побега не получить десяток, верхний пасынок не удаляют, а дают расти вверх (он является продолжением основного побега), остальные пасынки  – прищипывают (по всем правилам проведения пасынкования).

Иногда прищипывание применяется с другими целями – для получения дополнительного урожая или ускорения формирования куста винограда.

Дополнительный урожай на винограде можно получить в Беларуси только в теплицах, для этого основной побег прищипывают, если это бесплодный побег, то на любой высоте, если плодоносный – на высоте не менее 2-3 листьев выше грозди. Прищипка активизирует рост пасынков, которые могут дать урожай.

При ускорении формировки куста основной побег прищипывают в точке, на 5-20 см выше места,  в котором необходимо получить разветвление побега. Оставив нужные пасынки для продолжения роста куста и формировки, остальные – прищипывают.

Существует мнение, что после цветения (или во время цветения) виноградный побег надо прищипнуть прямо над гроздью. Это неверное мнение, и вот почему. У растения продукты фотосинтеза (сахара и прочее) двигаются сверху вниз, но не наоборот. Поэтому на урожай работают листья, которые расположены выше кисти, листья ниже кисти – на ягоды влияние не оказывают. Когда удалили все верхние листья, растению приходится “выкручиваться”, что бы обеспечить получение урожая. Обычно, это выражается в интенсивном росте 1-3 самых верхних пасынков, листья которых и будут работать на урожай.

Прищипывание побегов в условиях Беларуси в открытом грунте операция не обязательная, более того часто даже не нужная.

Используемые источники:

• https://vinedresser.info/zelenye-operacii
• https://chudoclumba.ru/letnaa-obrezka-vinograda-kak-provesti-zelenye-operacii/
• https://sadovniki.org/oshibki-pri-zelenyh-operacijah-na-vinograde/
• https://www.vinogradnic.ru/bazovyj-uhod/raboty-na-vinogradnike-v-iyune/